Vía Durduz, Ranero

Esta vía que a continuación se reseñará es de esas que ejercen en ti una extraña atracción a la par que te infunden cierto respeto. Es sin lugar a dudas una vía muy especial, en una pared muy especial. Pertenece a esa clase de vías con carácter, ese tipo de vías no aptas para todos lo públicos, y de ese tipo de vías en las que si atiendes solamente al grado sobre el papel, puedes llamarte a engaño.

La información sobre ella no es precisamente abundante, más allá de la aparecida en la revista Pyrenaica, y un croquis que por ahí pulula. Es por eso que un servidor no se ha decidido antes a probarla... todo ello unido a esa incógnita llamada "artificial", que representa ese tipo de escalada, para los que provenimos de la deportiva.

Sin embargo nuestros dos compañeros Jokin, y "Chema" no lo dudaron ni un segundo. Era la primera vez que escalaban en Ranero, y no puedo nada más que afirmar que se han estrenado por todo lo alto. Así que no les robaré ni un minuto más de protagonismo. Suya es la repetición de esta joya y suyo es el repor, aquí os lo dejo.

La via en sí:

Croquis de la via

Aproximación: Igual que el resto de vías de este parte de la pared 30' aprox (Aqui)

Tiempo: de 4 a 6 horas

Material: - Aros de cinta largas.

               - Un juego de friends hasta el #4

               - Un juego de aliens.

               - Fisureros.

               - Ganchos y estribos.

Descenso: Tras terminar la vía hay que ir a buscar los rapeles del descargadero al igual que cualquiera de las vías de esta parte de la pared. En dos rapeles de 50 + 30m por dicho descargadero volveremos al suelo.

Desglose por largos:

Largo 1 (6a) 50m: En la base del primer largo levantas la cabeza y ves la oscuridad de la fisura por donde te tienes que meter. Ésta separa la pared principal de un saliente con un gran techo.  Una escalada de V,  de unos 15-20 m, por una zona bien protegida con un par de clavos y un parabolt te deja justo por debajo de la fisura de poco más de medio metro de ancho por la que hay que colarse.

Impresionante formación.

Hay que meterse en la oscuridad de la fisura buscando escalar en oposición entre las dos paredes. En primer lugar hay que escalar en vertical unos dos o tres metros para poder proteger lo más alto posible con uno o dos Friends medianos (al gusto).  Seguidamente hay que hacer una travesía, también en oposición, de 5-6 m donde es imposible proteger. Hay que salirse hasta el borde y auparse metro y medio para poder alcanzar un parabolt que a priori se ve muy muy lejos pero que tras hacer un par de pasos (creo que de 6a) se llega, no sin pensar en el leñazo que tienes J (Ojo con esta travesía, es expuesta y una caída aquí es poco conveniente).

Hágase la luz.

Seguidamente se escala por dentro de la fisura, ya de forma mucho más relajada, hasta alcanzar un parabolt un 2-3m por encima del anterior, para continuar hasta la primera reunión, con dos parabolt, por una zona de V de unos 15m, que se protege bien con fisureros o friends medianos. Ojo que puede haber algún bloque suelto en la parte más alta. (A nosotros un bloque del tamaño de un melón nos cortó la cuerda, por suerte, por el principio y sólo unos 2m. Tras un buen grito de “¡PIEDRAAAAA¡” impresionaba verlo caer directo a la cabeza desde 40m, y haciéndose más grande a medida que se acercaba).

El primer largo

Largo 2 (V) 15m: Un largo corto de unos 15m de V grado, con un par de clavos en la salida y fácilmente protegible con friends en las fisuras que hay dentro del diedro.

El que pueda ser el largo más asequible.

Largo 3 (6ª,A1/A2) 40m: Aunque posiblemente la caída más peligrosa está en la travesía del primer largo, este es un largo delicado de escalar sobre todo en el primer tramo de artificial. Desde una cómoda repisa donde se encuentra la reunión con dos parabolts salimos hacia la derecha haciendo un poco de equilibrio para asegurarnos mediante una cinta en un arbusto que servirá para auparse en la pared.  Primero en busca de un clavo con la anilla un poco precaria, para hacer dos tres pasos en bavaresa  (6a) por una fisura que te lleva a “terraza inclinada” desde donde se alcanza un clavo y un parabolt muy juntitos y desde donde empieza el artificial. Los siguientes 5-6 m discurren por una fisura horizontal con tendencia ascendente de poco más o menos un centímetro de anchura, al principio de esta fisura hay una oquedad donde entra perfecto el Camalot rojo y donde se cuelga el primer estribo (anteriormente había un clavo que salió volando junto conmigo cuando saltaron un fisurero y un gancho al cargar el peso en el estribo). Haciendo uso de los estribos, y mediante dos fisureros de los pequeños colocados precariamente en esta fisura,  y con otro paso más con un gancho en un pequeño agujero de una gota de agua, te aúpas a un parabolt que te deja respirar con tranquilidad (Para nosotros, este tramo es un A2 o un A2+, otros dirán). Después de esto, hay una trepada con tendencia a la derecha de V que te lleva a otro tramo de A1 sobre un buen clavo, un clavo con una anilla precaria y un spit, en todos ellos hay que auparse en lo más alto de los peldaños del estribo para alcanzar el siguiente seguro. En el último, para alcanzar la comodidad de la repisa de la reunión en la que se ven dos parabolt y dos spit (para no tocar), va bien un gancheo en una posición muy alta (llegar se llega pero muy justo J).

Ranero en estado puro.

Artificial

Detalle del clavo.

Chema, "el polaco"

Largo 4 (6a+/6b A1) 40m: Desde el inicio con tendencia a la derecha, para después volver a la vertical de la reunión. Se sale ya en A1 sobre una secuencia de 4-5 parabolt haciendo uso de los estribos. Cuando la vía gira hacia a la izquierda los seguros, buenos clavos o parabolt, alejan mucho de forma que hay que escalar dos o tres pasos en libre, 6a+/b alguno de ellos, y/o emplear los ganchos en los pequeños agujeros de gotas de agua. Los últimos 10-15m discurren por un diedro de V con algún clavo que lleva hasta la cuarta reunión de dos parabolt.

Chema en acción

Largo 5 (6a) 25m:  Hacia la izquierda a buscar un clavo, con buenos agarres, para después buscar un parabolt un par de metros más alto y otro después 6-7m por encima de éste, al que se llega después de subirse a una repisa haciendo un paso “finuco” de 6a.  Después, con buenos agarres tras asegurare en un clavo hay que dirigirse aun árbol donde se monta la quinta y última reunión. (Nosotros, que empezamos cerca de las seis de la tarde, este largo lo hicimos de noche, lo que le dio un extra de entretenimiento).

A la luz del frontal.

Salida nocturna.